Kampanja Saint Laurent jesen/zima 2013
Ko gre za sodobna moška oblačila, je Yves Saint Laurent z imenovanjem Hedija Slimana sprožil trend ponovnega odkrivanja. Čeprav Slimane v francoski modni hiši ni trajal dolgo, je pustil neverjeten vpliv. Leta 2012 je Slimane postal kreativni direktor in preoblikoval konfekcijsko obleko Saint Laurent Paris. Ker je Yves Saint Laurent zlahka sinonim za njegove slavne začetnice YSL, je to sprožilo polemike, a sledilo je sprejetje.
chris hemsworth dolgi lasje
Saint Laurent, Hedi Slimane
Blagovni znamki prinaša lastno energijo v obliki Saint Laurent , Slimane je rock 'n' roll stil spet ohladil. Medtem ko je Slimaneova skinny blagovna znamka moških oblačil sprva postala priljubljena na čelu Dior Homme, je pri Saint Laurentu silhueta ponovno postala pomembna, skupaj s stilom grunge. Slimane je leta 2016 zapustil Yves Saint Laurent, vendar je bil postavljen nov model za modne hiše in nove kreativne direktorje.
Maneken Christopher Paskowski nosi živahen plašč iz gobelina za Guccijevo kampanjo jesen-zima 2016.
Alessandro Michele pri Gucciju
Leta 2015 je bil modni svet šokiran, ko je bil Alessandro Michele imenovan za kreativnega direktorja Guccija. Po stopinjah Fride Giannini je Michele razvil svoje talente, ko je delal pri Fendiju kot višji oblikovalec dodatkov. Do leta 2002 je Michele sledila Tomu Fordu v Gucci, kjer je zasedal različne položaje. Podobno kot Slimane tudi Michele ni izgubljala časa s prenovo blagovne znamke.
Medtem ko Gucci že dolgo zaseda prostor s svojo blagovno znamko prefinjenega luksuza, je Michele na novo izumila etiketo z mladim boemskim pridihom. Micheleini dizajni vključujejo neustrašno mešanico potiskov in barv. Michele je z ekscentričnim dizajnom dvorila dandyjem in našla popolne ambasadorje slavnih v talentih, kot so Jared Leto . Michele, ki predstavlja sodobnega oblikovalca slavnih, je z vznemirljivo oživitvijo Guccija vodila do 48,3-odstotni skok prodaje v prvem četrtletju 2017.
Balenciaga je izbrala Erwina Wederja za svojo oglaševalsko kampanjo jesen-zima 2017.
Demna Gvasalia pri Balenciagi
Balenciaga upa, da bo ponovila Guccijev uspeh tako, da bo tvegala slavo Demne Gvasalie iz Vetementsa. Oblikovalec je znanza izposojo iz nizko visečih sadov mode, recimo Levi's, in preoblikovanje ikoničnih stilov v razkošno modo z impresivnim pribitkom. Gvasalia je po umirjanju svojega mandata pri modni hiši debitiral v moških oblačilih za pomlad-poletje 2017.
Postava je ponovno preučila Balenciagine škatlaste in prevelike silhuete. Od takrat je Gvasalia v DNK založbe počasi vključil več odnosa Vetements. Ko se oddalji od krojenja, novi moški Balenciage uživa v garderobi vsakdanjih kosov, kot je denim ali preprosta majica z oznako Kering, po matičnem podjetju modne hiše.
Willy Vanderperre fotografira Calvin Klein 205W39NYC kampanjo jesen-zima 2017.
Raf Simons pri Calvin Klein
Poleg pogovora o premikih v modi so vse oči uprte v belgijskega oblikovalca Rafa Simonsa. Zadnji oblikovalec, ki se je lotil obsežne prenove blagovne znamke, je Simons pred kratkim začel službovati pri Calvin Klein po stresno obdobje pri Diorju . S svojo močjo v moških oblačilih Calvin Klein Simons vzame stran iz knjige Saint Laurent.
moška obleka iz 80-ih
Založba modne hiše Calvin Klein Collection se je preimenovala v Calvin Klein 205W39NYC. Medtem ko je Calvin Klein pod vodstvom Itala Zucchellija skrbel za atletske moške, je Simonsova različica bolj visoka moda in drzna. V sodelovanju s svojim priljubljenim fotografom Willyjem Vanderperrejem si Simons na novo predstavlja moškega Calvina Kleina kot precej fantovskega človeka, ki daje svoj edinstven pogled na ameriško kulturo kot tujec.
Robert De Niro in Benjamin Millepied igrata v jesensko-zimski kampanji 2017 Ermenegilda Zegne.
Alessandro Sartori se vrača k Ermenegildu Zegni
Pred svojo prvo sezono na čelu Calvina Kleina bo le čas pokazal, ali lahko Simons ponovi uspeh Slimana v Saint Laurentu. Medtem ko je zaradi moderne smeri modnega trga radikalna sprememba mikavna, je pred kratkim umetniški direktor Ermenegildo Zegna Alessandro Sartori izrazil veliko previdnost. Govoriti T Magazine Singapur , pravi oblikovalec, Kar je resnično zanimivo pri tem delu, je, da mora biti [koncept] dediščine, ki ga podjetja zdaj poudarjajo, raztezajo in uporabljajo, resničen, resničen in lep.
Metallica je za Brionijevo kampanjo uradna v belih večernih jaknah in črnih metuljčkih.
Justin O'Shea na Brionih
Kljub temu pa nenadna sprememba smeri ni prava pot za vsako znamko. Brioni so odličen primer, kaj se zgodi, ko spremembe niso dobrodošle. Italijanska znamka je marca 2016 imenovala Justina O'Shea za kreativnega direktorja. Različni mediji so bili osupli, ko so zapisali, da O'Shea nima oblikovalskega ozadja in je bil bolj priljubljen na družbenih omrežjih kot magnet za ulični slog.
V upanju, da bo izkoristil svoje izkušnje kot modni direktor za spletno trgovino My Theresa, je O'Shea opozoril na Modni posel , fascinira me edinstvena in bogata dediščina Brionov. Ta hiša ima vse dele sestavljanke – izdelavo, kakovost in neverjeten arhiv. Vse te elemente želim na novo interpretirati in jih narediti relevantne za današnjo stranko. Vendar se je modna znamka O'Shea izkazala za prevelik zalogaj za slavno založbo.
Na čelu Brionija je O'Shea prevzel klasično podobo znamke in jo uzurpiral s kampanjo, v kateri je sodelovala rock skupina Metallica. O'Shea je predstavil tudi nov gotski logotip, nad katerim oboževalci založbe niso bili zadovoljni. Po mlačnem sprejemu njegove debitantske zbirke bleščečih številk, Brioni se je razšel z O'Sheajem oktobra 2016. Kratkotrajno razmerje služi kot opomin za blagovne znamke, naj ne izgubijo izpred oči svoje dediščine in osnovne baze strank.
