Joga na vrhu sveta v Nepalu

Medtem ko vadite jogo na vrhu sveta v Nepalu, avtor odkrije, da doseganje vrha ni končna nagrada.

Dvignem roke nad glavo in pozdravljam stolp Ama Dablama in prve žarke sončne svetlobe, ki se igrajo nad vrhom. Megla v dolini se začenja izgorevati in razkriva zasnežene vrhove po vsem nas. Vdihnite svež kisik, pravi naša učiteljica joge Lianne Kershaw. Zrak ima drugačno kakovost na 12.500 čevljev - navidezno, šumeča. Veter mi piha joga preprogo na nogah, pri čemer sem jo pritrdil na vogalih s svojimi pohodniškimi škornji. Pustil sem, da mi je um počival na zvoku vetra, ko visimo v okusni Uttanasani. Mislim, da se mi zdi, da se moje hrbtenice protestirajo in predajo po štirih dneh pohodništva, mislim, da ne postane boljše od tega.

Ko spet dvignemo roke na nebo, razumem kot še nikoli, kaj pomeni pozdraviti sonce. Moje telo je gora v psu navzdol, reke, ko tečemo skozi Chaturanga in psa navzgor. Zložljivo navznoter in širjenje se zahvaljujem, ker sem del te pokrajine.

Pridružil sem se še 10 zahodnjakov za joga pohod v regiji Khumbu v Nepalu, vladavini najvišje gore na svetu. V dveh tednih bomo pohodili od 9.000 do 18.000 čevljev in nazaj, vsak dan vadili jogo. Naš studio je himalajska pot, bodisi sonce, veter ali megla.

Danes vadimo na pašnik Yak za našo ložo v Khumjungu, vasi, ki se ponaša z najvišjo pekarno na svetu. Lianne nam naroči, naj se premaknemo na kamnito steno, ki uokviri pašnik. Če najdemo razmeroma območje brez gnoja, pravi, da v svojem pomirjujočem britanskem naglasu odpremo v pravi kotni pozi. Svoje čevlje sem postavil ohlapno. Za steno nas gledata dva otroka in se hihitata za rokami. Čeprav so po ameriških standardih videti slabo - nedvomen, smrkljivi, bosi - njihov enostaven smeh kaže na to, da ima revščina tukaj drugačno definicijo.

ryan gosling dolgi lasje

Upogibam se naprej in se osredotočim na izdih, vendar razmislim, da bi se izpadel iz poze, ko slišim galopirajoče kopita za sabo. Obrnim se, da vidim dva teleta Yak, ki tečeta na polnem posnetku, ki sta se usmerila naravnost proti nam. Lahko bi skočil na steno, vendar so samo zložene skale, preveč nestabilne za dobro oporo. Ali Yaks zaračunava? Sprašujem se. V zadnji sekundi se odpravijo in nas pogrešajo za 10 čevljev. Otroci cvilijo in tečejo po poti.

V samo štirih dneh joge na Veliki prostem smo naleteli na pse, ki bežijo z joga trakovi, množico vaščanov, ki strmijo in pljuvajo, japonske turiste, ki nas fotografirajo v Warriorju I. Vsako sejo me preseneti, kakšna drugačna izkušnja je, da joga naredim v svetu, namesto v štirih stenah studia.

Med zajtrkom omletov in indijskega kruha Gyan, naš vodnik, opisuje sled, ki jo bomo vzeli danes. Večinoma navzgor, pravi, se hihita, ko nas zagleda grimase. Odpravili smo se v samostan Tengboche, najvplivnejši od približno 260 budističnih samostanov na tem območju. Upamo, da bomo videli njegovo Rinpoche, eno najvišjega uvrščenega lama v Nepalu.

Najprej se moramo spustiti do Dudha Kosija, reke, ki najde svoj vir v Everestinem talilnem ledeniku. La Niòa je Nepal prinesla najbolj vročo sezono na rekord, celotna država pa trpi sušo, ki je ubila pridelke in posušila sled do plasti prahu, ki jo brcamo, ko hodimo. Konec aprila je obljuba monsunskega deževja dva meseca.

Porterje prehajamo zaprašene z dnevi umazanije, ki se dvigajo v košari, ki so v košarici, ki visijo za njimi, razen čela. Nekateri so videti nesrečno in nas tiho prenašajo; Drugi nas pozdravijo s svetlimi nasmehi in namaste. Ker v Khumbuju ni cest, mora vse prevažati človeški ali živali: živila, ki ne rastejo na visoki nadmorski višini, turistično blago, kot so palice Snickers in ustekleničena voda, vsako opeko za vsako hišo.

Deset nosilcev iz podjetja Katmandu Trekking Ecotrek nas vodi, nosi naše pakete in kuha hrano. Nobena dejansko ni Sherpas, tibetanska budistična etnična skupina, ki naseljuje območje in je znana po vodenju pohodnikov in plezalcev. Namesto tega so mladi hindujski moški iz vasi zunaj Katmanduja. Nekateri so se pet dni sprehodili, da bi se srečali.

Zdi se mi, da so naši nosilci bolje pod peto kot večina. Kaji, ki nosi moj paket, je videti dapper v svetli flanelasti majici in trdnih teniških čevljih. Zgodaj zjutraj me je Kaji pozdravil s pripravljenim paketom? In preostale predmete sem v pakiranju napolnil čim hitreje. Pokazal sem mu lastnosti paketa - pasji pas, prsnični jermen, nastavljivo zadnjo ploščo - in prikimaval je in se nasmehnil, vendar je prezrl vse, razen na ramenske pasove in se zasukal naprej, da bi si zagotovil nastanitev za noč. Ko sem ga opazoval, kako izginja, sem razmišljal o tem, koliko ur in dolarjev sem porabil v trgovini s športnimi izdelki, da sem vgradil paket in kupil gore-tex in flis, medtem ko povprečni porter teče gor in dol po gori, ki nosi bombaž in flip-flops, kar zasluži, kaj je na našem menjalnem tečaju 3 na dan.

Glej tudi 30 Joga Adventure Retreats, ki kličejo vaše ime

Hodim sam, ostali v skupini daleč naprej ali za mano. Ko vidim, da je mama in hči, ki si umivata oblačila, zavedam, da sem v sinočnji loži zapustila oprane spodnje perilo in obesil na zaveso kot molitvena zastava. Razpravljam o tem, ali bi se moral na poti, ki se je vrnil naslednji teden, osramotil s tem, da bi norčeval spodnje perilo. Ko razmišljam, se pot vije ob bok pečine, reka je penasta vrtinčana uokvirjena z nazobčanimi balvani približno 40 čevljev spodaj. Slišim, kako zvonijo in pogledam navzgor, da vidim vlak Dzopkyo , prekrižana križna krava in jak. Vrečke riža in kovčki piva visijo od svojih močnih teles, ko se hudomušno strižejo.

Da bi naredil prostor za jake, se premaknem na skrajni rob poti. Prepozno opazim, da stojim le približno 8 centimetrov od čistega osipa do skal in reke. Prva dva Yaks prehajata z dovolj odmika, toda tretji me pogleda v oči in stopi naravnost vame ter me močno potisne proti spustu. Nagnem k njemu polno telesno težo in vpijem Jezusa Kristusa! Kratek ga udari s palico in on gre naprej, godrnja. Zagledam se nad robom pečine in si predstavljam, da je moje telo poševno na skale spodaj. Bi preživel?

Hitrem po poti, mimo vaščanov in nosilcev, ki so videti presenečeni nad mojim bojnim jokom. Moje roke in noge se tresejo. Moram nekomu povedati. Ujamem Jodean in povežem zgodbo, nato pa počakam, da me drugi dohitijo, in povem vsakemu članu skupine, ki gre mimo. Želim si, da bi bil nekdo priča, toda nihče mojega alarma. To me zmede - ali ne bi bil tesen klic zaskrbljujoč? Lahko bi bila hrana za jastrebe, ampak namesto tega se sprehajam po poti. Mogoče tesni klic sploh ni blizu prave katastrofe, ampak le udarec po obrazu, da bi se zbudil. Ko se moja glava razčisti iz njegove filozofske megle, vidim, da sem obkrožen s svetlimi cvetovi roza rododendronskih dreves, pod njimi pa krhke modre lilije.

Prečkamo reko na vijuganem kovinskem vzmetenem mostu, približno 60 čevljev nad tokom. Naš Cook Deepak skoči navzgor in navzdol na mostu, zaradi česar nas odskoči. Naprej je triurni hrib. Pot se razcepi okoli banke jaz kamni - vgravirane kamnine s tibetanskimi mantrami, kot so Ohm mane padme hum , pozdrav dragulja v Lotusu. Na celotni poti so opomniki na globoko duhovnost regije - kolesa, ki se izvajajo, molitvene zastave, spomenike mrtvih. Po budističnem protokolu jih držimo na svoji desni strani, ko hodimo mimo.

moške obleke z želvastim ovratnikom

Čas prehajamo s klepetom. Naša interakcija ima kakovost tekočine, kot koktajl zabavo, saj se vsak pospešimo ali upočasnimo. Smo 10 žensk in en moški, stari od 31 do 55 let, ki prihaja iz ZDA, Kanade in Anglije. Nancy Craft, naša vodja, pravi, da smo najbolj harmonična skupina iz desetine, ki jo vodi po Aziji. Ni profesionalnih pritožnikov, Nancy in Coleader Lianne pa se stvari premikajo z ravnovesjem odločnosti in prožnosti.

Smo stranke Berkeley v Kaliforniji, medkulturna srečanja turističnega podjetja. Lastnica Devorah Thompson si je ob prvem obisku v Nepalu zasnovala joga pohod. Mislil sem, ali si predstavljate, da bi na te gore pozdravili sonce? Želim, da se ljudje odpirajo za to, kar je ta država duhovno. Želim, da občutijo moč gorskih bogov. Joga vas odpre in vam omogoča, da stvari izkusite le malo bolj ostro. Poleg intenzivnega umika joge v Khumbuju to pomlad, medkulturna srečanja načrtujejo tudi joga pohode v Perujevi regiji Machu Picchu in okoli starodavnih ruševin Angkor Wat v Kambodži. V teh krajih in še več sanjam o pohodu, zaradi česar je moje življenje neskončno pohod po gorah.

Glej tudi Zakaj se letos prijaviti na poletni tabor za odrasle

Približno dve uri navzgor po hribu slišim hudomušne udarce in ploskanje, nato ritme bobna Tabla. Naši nosilci so se na čistitvi ustavili s Cliffsideom in pojejo svojo najljubšo pesem. Njihov zvok je izrazito azijski, njihovi glasovi pa se od tona do tona. Vsak se spremeni v prvi dve vrstici verza, nato pa se ostali pridružijo refrenu.

Ko njegovi prijatelji pojejo, Kaji strmi v krog in premika boke in roke z žensko milostjo. Potem se petje ustavi za bobnasti solo in on odskoči v počep in vsako nogo brcne brez napora. Spominjam se, da sem med plezanjem na bližnji vrh izgubil vse, razen enega nožnega zmrzal. Gledam s strani in se malo zasukam do glasbe. Kaji teče navzgor in s prosim pridi! vzame roko in me vodi na jasico. Poskušam kopirati njegove gibe kolka, nato pa, ko glasba to signalizira, oba odskočimo in brcamo. Squat-ucki so atletski in hitro sem navit, vendar nadaljujem in vsi se smejimo z veseljem. Ta trenutek se sveti in vem, da si ga bom zapomnil: praznovanje fantovske bujnosti glasbe, zapravil vire, ki jih potrebujem, da ga naberem na hrib, izražamo našo spogledljivo energijo v varnem zabojniku plesa. Porterji pojejo črte, ki prevajajo kot življenje, ki traja le dva dni ... nihče ne ve, kaj se bo zgodilo.

Ko se bobnanje ustavi, mi ni zadihano. Morali me boste nositi, rečem Kajiju, ki se spravi! Ko zakričam, me dvigne na njegovo znojno nazaj. Prav tako hitro me spusti in nadaljujemo po hribu.

Hodim z Lianne, našim učiteljem joge. Visoka in ohlapna, se prilega po poti kot gazela. Reče mi, ker smo bili v gorah, ste resnično začeli žarevati. Ste kot cvetenje rože, ki postajate večji in večji. Počutim se drugače, čeprav nisem spoznal, da je to pokazalo. Uživam v preprostosti pohodništva, brez ničesar, kot da hodim med himalajske vrhove, vadim jogo, se pogovarjam z zanimivimi ljudmi, plešem. Počutim se polno energije, visoko na nadmorski višini.

Na vrhu hriba je samostan Tengboche, katerega meditacijska dvorana je v svoji tretji inkarnaciji, ki jo je leta 1934 uničil potres in ogenj leta 1989. To je ogromna zgradba belega kamna.

Rdečega menih, ki se ukvarja z vrati v glavno dvorano, nas vabi, da si odvzamemo škornje in zagledamo, kako molijo menihi. Veselim se, da bom videl prave tibetanske menihi, ki sedijo v meditaciji. Namesto tega se vrata odprejo z mrzlo kakofonijo nizko glavnega petja in Blare 10-metrskih rogov. Menih koraka po tleh in pri oltarju daje ponudbo ogromnega zlatega Bude. Zmeden, se usedem z drugimi zahodnimi turisti, ki črtajo stene.

Na moje veselje nam je z Rinpochejem, duhovnim voditeljem regije Khumbu, podelili zasebno občinstvo. Najprej moramo kupiti bele svilene šali Pasias ; Donacijo moramo zaviti v našo Kato in jo predstaviti Rinpocheju, ki bo sprejel donacijo in blagoslovil šal. Ko se dotakne mojega šal, opazim njegovo žarečo rjavo kožo in dolgčas. Sedemo po sobi in postavljamo vprašanja, ki jih Gyan prevaja, na primer, koliko ste stari? Ste že bili v Ameriki? Njegovi odgovori so jedrnate, neopažene. Svoje možgane si privoščim za vprašanje, ki ga bo sprožilo v Dharmo, ki govori o Sherpasovem objemu preprostega življenja ali o težavah z ameriško družbo. Želim duhovna razodetja tega svetega človeka na gori. Ampak ne najdem besed, ki so globoke, a ne pretenciozne, in zato pijem sladko čaj, ki ga postreže menih.

Spustimo se na Deboche, kjer želimo ostati v loži, ki ponuja vroče tuše, redko blago. Vsaka celica v mojem telesu hrepeni po tuširanju in potem, ko me sliši, da na glas o tem na glas domišljam, so moji tripsemati dovolj prijazni, da me najprej pustijo. Tuš je treba naročiti pol ure vnaprej, tako da lahko lastnik lože segreje vodo na lesenem štedilniku, jo odnese v drugo nadstropje in jo nalije v veliko kovino, ki je lahko pritrjena na cev, ki teče v odtok nazaj. Ko mi je topel trik tekel čez kožo, pomislim na ves trud, ki je šel v to vodo. Zaradi vsake kapljice se počutim krivega, vendar še toliko bolj uživam.

Lase posušim po peči na leseni peči v jedilnici in se pogovarjam z Rabijem. Je Gyan drugi v poveljstvu, 21, sladek in izobražen. Ko komentira, da je Khumbu najbogatejša regija v Nepalu, sem presenečen. Navsezadnje skoraj nobeni vaščani nimajo elektrike ali tekoče vode in v življenju morda nikoli ne bodo videli telefona ali avtomobila. Ampak ne stradajo. Rabi pravi, da je turizem dvignil stanje šerpe. Toda to je motilo njihovo samoumisljivost. Ljudje opuščajo svoje vasi in se umirijo po pohodnikih za svoje poslovanje. Nekatera naselja imajo hotele, cine-gledalnike in pekarne-vendar brez šol.

Res je, da hoja po tej poti še zdaleč ni v divjini. Vsak dan prehajamo več, celo desetine lož, pa tudi črede zahodnih turistov. Toda kilometrino od poti v katero koli smer, bi našli nečistično Nepal.

Glej tudi 7 razlogov, da bi vsak jogi poskusil potovati sam

Ko klepetamo, izhaja iz kuhinje, ki poje vroče lemone… in postreže toplo, sladko limonado z dramatičnim lokom. Večerja je Yak Cheese Pizza, podobna deski, a okusna. Sedim na levi roki, da se z njo ne dotaknem svoje hrane, saj Nepalis menijo, da to počne žaljivo. Nepalis jedo samo z desno roko - brez srebrne posode - in ob teh priložnostih uporabimo levo roko, ko bi uporabili toaletni papir. Osebje poje ločeno od nas, tudi po navadi.

Po večerji Porterji revirajo skupino in Kaji plešejo z vsemi v sobi, vključno s skupino zadržanih Britancev in ducatom navdušenih Mehičanov, ki v mešanico dodajo lastne tolkalne instrumente.

Moj sostanovalec Jodean in oba bereva V tanek zrak (Anchor Books, 1998), Jon Krakauerjeva poročila o vzponu na Everest iz leta 1996, ki je zahteval življenje petih ljudi. Knjiga me nenavadno tolaži, saj se zaradi tega, kar počnemo, počutimo kot križarjenje s Karibom. Ko berem z žarometom, se zavedam, da lahko čutim nadmorsko višino, zdaj 12.500 čevljev. Moje dihanje je nekoliko hitreje kot običajno; Srce mi v miru utripa. Grlo in pljuča me boli zaradi dihanja prahu in dima. Ne morem se udobno ujeti na miniaturi, tanki vzmetnici in vrata na latrine vso noč škripajo. Spim morda dve uri in sanjam, da se zaljubljen v nepalski deček, star približno 13 let. Smo prijatelji, vendar ugiba moje občutke in pravi, da so neprimerni, vmes pa pogrešam dva sestanke za zobozdravnike.

bryce harper gola

Naslednji dan bomo pred kosilom pridobili 2000 čevljev nadmorske višine, na poti v Dingboche. Vegetacija postane redko, ko se povzpnemo nad drevesno črto. Sonce je močno in nebo jasno, kar nam daje naš jasen pogled na Khumbujeve presenetljive vrhove. Obstajajo lhotse, poudarjeni in dramatični. Na levi strani je nazobčani greben Nuptse, dviga se nad Nuptsejem, ki je gomilec, ki je najvišji del skale na Zemlji: vrh Everesta. Tam, kjer strga po nebu, pusti, da se snežni veter v budnosti. Z naše razgledne točke približno 10 vodoravnih in 3 navpične milje od vrha je Everest dejansko videti krajši od bližje Lhotse. Razpravljamo o tem, kaj je tisto, in pokličemo Gyana, da reši zadevo. Čeprav se zdi nekoliko antiklimaktično, da Everest ni videti najvišji, to le še doda svojo skrivnost.

Za seboj fotografiram več fotografij in zaostajam, sprašujem se, ali sem včeraj preveč plesal. Moja pljuča se počutijo vroča in zožena; Trudim se, da prah obdržim z dihanjem skozi bandano. Gyan hodi za mano in vzgaja zadaj. Začnem se počutiti, kot da ne morem dobiti dovolj zraka, in val slabosti se pometa nad mano in se ustavim. Gyan vpraša, ali sem v redu. Včasih greste hitro, mimo ljudi, pravi. Potem izgubiš dih. Ohranite enak tempo, počasi, počasi. Vzame mi enodnevno paket in mi reče, naj pijem, čeprav ne morem mahati tople, jodizirane vode, oranžno okusa. Poskušam se osredotočiti samo na nalogo, da eno nogo dvignete navzgor in naprej, nato pa na drugo. Vsakih nekaj metrov se ustavim, da pomirim svojo naraščajočo sotesko in hitrost. Trudim se, da je to sprehajalna meditacija, en korak za vsak vdih. Zdaj, zdaj šepetam.

Naša postaja za kosilo je prazna kamnita zgradba na zapuščenem, vetrovnem grebenu na približno 14.500 čevljev. Ko ga Gyan in končno dosežem, me Nancy objema in vpraša, kaj potrebujem. Kar naenkrat se moram zadušiti solz - bojim se, da ne bom mogel nadaljevati, da bom držal skupino ali se moral spustiti. Počutim se neumno, da se spuščam na 14.500 čevljev, medtem ko plezalci naberejo goro, dvakrat visoka, ne 10 milj. Nancy rečem, da se želim ulepiti v senco in se zavijem na klopi znotraj stavbe. Dobro je biti hladen in mirno, toda moja telesna temperatura kmalu pade in Nancy me pokriva z odejami. Začnem kašljati in se ne morem ustaviti. Medtem ko vsi drugi prakticirajo jogo na pašniku Yak zunaj, se v meni dobro počuti čuden občutek in malo jokam - ne ravno zaradi žalosti, ampak zaradi intenzivnosti vsega, občutka, ki ga premikajo po prijaznosti Gyana in Nancyja in nemočnega pred mojim fizičnim omejitvam, soncem, soncem, pomanjkanjem kisika. In obstaja kakovost občutka, ki prihaja zunaj mojih čustev, nadmorska višina pa me potiska solze. Gyanino opazovanje mojega tempa - hitrost in mimo ljudi, nato pa izgubljam dih - se mi zdi življenje nazaj domov. Nagibam se, da se močno potisnem, da dosežem kakšen cilj in delam zunaj utrujenosti. Včasih to vodi do dosežka, včasih do izgorelosti.

Jutri bomo pohodili na vrh Chhukhung-ri, vrhov 18.000 čevljev. To bo najvišja točka našega pohoda in zahteven dan ob devetih urah pohodništva in 3.500 čevljev nadmorske višine. Čakal sem na to priložnost, da preizkusim svoje meje, da stojim na vrhu himalajskega vrha. Toda glede na svoj pogoj bi se dvignil k izzivu ali kaznoval svoje telo?

Boljše vprašanje je, ali lahko hodim do naše lože v Dingbocheju. Še vedno je uro vožnje za zdrav trekker. Toda spuščanje na spodnjo nadmorsko višino bi verjetno pomenilo hojo z norcem še tri ali štiri ure nazaj do Dingbocheja in to se zdi veliko slabša in osamljena možnost.

Ko se skupina vrne iz joge, povem Nancy in Gyanu, da želim nadaljevati, in ne trdijo. Zrak je hladnejši, pot pa k sreči naklon navzdol do Dudh Kosi, ki je videti bolj ledeniško za miljo. Gyan se počasi, počasi ponavlja in se vsakih nekaj minut ustavi, da pijem vodo. Počutim se nekoliko bolje in se tolažim pri premikanju s takšnim premišljevanjem. Mimo enega od žensk iz mehiške skupine, ki smo jo srečali v Debocheju, njen vodnik s šerpo čaka z njo, ko se zasuka za skalo. Pravi, da je zastrupitev s hrano. Ob reki je prehod na bazni tabor Everest, še en dan hoje. Ko pridemo do lože v Dingboche, se zahvaljujem Gyanu za prijazno potrpljenje in je videti premaknjen, čeprav odgovori, da samo opravlja svoje delo.

Na večerji mi Rabi postreže s česnovo juho - dobro za bolezen in me opazuje kot mati kokoš, da se prepričam, da jo jem. Nimam apetita, ampak jejte, da bi ga prosim.

Hannah, ki je nekaj dni kašljala, je nocoj skoraj delila z vročino, čeprav je danes na poti izgledala v redu. Razpravljamo o tem, ali bi lahko imela pljučni edem, vendar Hannah vztraja, da je alergična na prah. Če kašljate smeti, pravi Nancy in gleda Hannah in mene, to ni prah. Mislim, da bi morali oba jemati antibiotike. Dva Zitromaxa pridobim iz svoje sobe in ju vržem po loputi.

To sproži pogovor o tem, kdo jemlje, katere antibiotike. Dobra polovica od nas ima prebavne ali dihalne bolezni; Nancy ima oboje. Pravi, da je njen največji izziv vodilne skupine v Nepalu ostajajo zdrave, da bo lahko skrbela za skupino, in pritiska, tudi ko ni zdrava. Ko lastnik lože gradi ostrenje s posušenim Yak gnojem, se mi zdi, da te stvari dihamo že več dni. Krstim našo bolezen Yak Dung vročina.

Glej tudi Stylesway VIP -ov romanje v Indijo

Hannah in jaz si delimo sobo, da si sami karanteno. Hannah začne delati Kapalabhati (dih ognja), da očisti pljuča, jaz pa sledim, in grozno kašljamo in očistimo jak gnoj. Potem Hannah vstane in izdihne v korak naprej in znova, njeni rdeči lasje pa se zamahnejo. V zaledju visim čez posteljo. Zasukamo, odpirači prsnega koša, več pranajame. Vsak izdih nas pošlje v kašelj, toda po nekaj časa so moja pljuča jasna.

Kljub izčrpanosti ne morem spati - moje dihanje je še vedno prehitro, slabost pa prihaja z valovi mrzlice in tesnobe. Še vedno razpravljam o tem, ali bom jutri poskusil Chhukhung-ri. Moji možgani in ego želijo iti in ne želim vprašati svojega telesa, ker mi ne bo všeč njegov odgovor. Ob zori priznam, da je moje telo prav, in ostal bom.

Vstanem s skupino in jih dobro ponudim. Sam se odpravim po hribu za ložo in se počasi pomerim čez umazanijo in nizke grmičevke. Po pol ure pridem na greben, obložen z korti, kamniti spomeniki mrtvim. Razkriva širitev gora v vse smeri. Vzhod je sonce, ki se vije nad rečno dolino in vodo obrne na srebrni trak. Na jugu so zasnežene gore na pol v senci, na pol v briljantnem soncu. Zahodno, rdečkasti vrhovi dvignejo kremplje iz Desert Rocka. Severno, Chortens vodi proti grebenu proti temnim spierjem. Bogovi in ​​boginje so vidni v skalnih obrazih gora in poslušajo, kmalu govorijo.

odbitki za pol kodraste moške lase

Dosežem prvi korten in se začnem preganjati v štiri smeri - na veter, sonce, reko in to neverjetno deželo, ki je izraz vseh nebes. Počasi se vrtim v krogu, molim za vse ljudi v svojem življenju, starše in brata in prijatelje ter zase, za širitev srca in sposobnost, da to odnesem domov s seboj.

Želim domov odnesti spokojnost in predati potovanja, da pustim, da se čas teče prosti in neokrnjen. Želim pustiti za seboj pretirano življenje in slediti novi sled po gorah, novih državah, bolj robustnem terenu. To je prava joga potovanja, se zavedam. Joga dihanja z vsakim korakom, spontane pranajame, molitev, ki se je govorila neposredno na nebesa.

Potem se nenadoma počutim slabo in moram najti kopalnico. Grmovje so prenizki, da bi me skrili, in nočem uničiti korten. Tako se zaletavam po grebenu in do trenutka, ko pridem do lože, tečem. Kanche Didi! Zakliče Lali. Kasto Chha? To pomeni, najmlajša od starejših sester, kako si? Poklical sem klicanje Lali Hasne bahaai, Ali nasmejan mlajšega brata, za njegov nalezljiv nasmeh. Toda zdaj še ni čas za klepet. Živjo, v redu sem, odgovarjam, rezerviram v zunanjo hišo in si zataknem vrata. In ko se počasne, agresivne muhe vrtijo okoli mene, mislim, da vzvišeno in nesmiselno - to je ravno tako, kot sem si predstavljal Nepal.

kul tetovaže za fante

Hannah je ostala tudi zadaj. Delimo kosilo juhe in chapati, kašljamo in se vrtimo v naših prsi. Špekuliramo, kje je skupina, ali čutijo nadmorsko višino. Njihov izziv je bil, da gremo, naš je bil ostati, pravi Hannah. Klepetamo vse popoldne in se strinjamo, da smo vseeno imeli lep dan.

Moram pa se boriti, da se držim tega dojemanja, ko se drugi ob sončnem zahodu vrnejo na svoj dosežek. Razpravljajo o štirih različnih odčitkih zemljevidov in treh pretvorbenih faktorjev, izračunajo svojo najvišjo nadmorsko višino - 18.000 čevljev. Imajo zgodbe o tem, kako so se borili za dih in energijo, kako ne bi mogli nadaljevati, razen da je bil Kaji ob njihovi strani. Toda vsi so se odpravili na vrh, kjer so lahko videli Lhotse Star in Makalu. Tu se počutim zelo ljubosumno in si želim še en dan. Mogoče bi to lahko storil, če bi imel drugo priložnost. Toda jutri se bomo odpravili nazaj v Deboche.

The next morning we hike up to the building I had huddled in just two days before. This time I join the yoga session in the pasture. Madhu, the most faithful and flexible yogi of us all, sports a purple leisure suit and matching baseball cap on backwards, and uses a branch for a yoga strap. When we press against a stone wall in Right Angle Pose, the wall gives way beneath our hands, sending stones tumbling down the slope. After class we navigate the slope to gather the stones and rebuild the wall.

Navajeni smo miru studia, da blokiramo zunanji svet, pravi Lianne. Na poti imate vse, pa naj bodo to zmedeni vaščani, loparski psi ali žigosali Yak teleta. Odloči se za pogovor o motenju, namesto da bi jih opozorila ali jih poskušala nadzorovati. Poučevanje po poti prinaša nenavadne izzive, kot pravi, na primer iskanje relativno ravnih lokacij brez kamna in ohranjanje poz v mejah preproge, da se izognete vseprisotnemu Yak gnoju.

Preprosto moraš biti bolj kreativen, naj bo čim bolj preprost. V svojih razredih si prizadeva za nežnost in občutek za obred, da bi manj izkušene člane vedeli, kaj lahko pričakujejo, in nam pomagajo pomladiti pred strogostmi pohodništva.

Zadnjih pet dni umaknemo korake in se odpravimo nazaj v Lukla. Čutim, kako kratek je naš čas tukaj. Poskušam se spomniti, da sem v Himalaji, in se nehaj uživati ​​v pogledih. Običajno to pomeni, da zaostajam in prisilim Gyana, da me čaka. Potovanje v skupino je prvič do mene in hrepenim po občestvu grebena Dingboche.

Hkrati ne želim zapustiti teh ljudi. Smo skupnost 20, ki se ne bo nikoli več zbrala. Zdi se mi, da je tako zelo intenzivno z ljudmi, razvijati vezi in nato razpršiti na različne kotičke sveta. Ko dosežemo svojo ložo v Lukli, kriki veselja odmevajo po dvoranah: tuši! Stranišča! Vse se zdi nepredstavljivo razkošno.

Za zadnjo noč hrepenim po nekem zaprtju, velikem praznovanju. Kaji segreva na plesišču in se spotakne z zadnjico in se odmika od Nancy do Lianne do mene. Prehitro je vsega, porterji pa se zadnjič zaposlijo v bobnu. Vsi se podajo v posteljo.

V svoji sobi strmim v strop in razmišljam, želim, da se to potovanje konča v magiji, ne v običajnem življenju. Toda potem se zavedam, koliko magije je tukaj del običajnega življenja, kako so imeli celo težki trenutki nenavadno lepoto. Izkušnje, kot so te, ni mogoče privezati v čiste pakete in nekako vedo, da mi daje mir, da spim, sanjam o pozdravu sonca, ki se spremeni v polet nad dolino.

Glej tudi 12 Joga se umakne z vašimi najljubšimi učitelji v letu 2017

Viri

Obiščite Eco-Trek International na Ecotreknepal.com.